GTT64

remise � neuf d'un turbo

Voici un tuto sur la marche à suivre pour monter un kit de rénovation turbo

montage FAM hydraulique

Perçage de la caisse. Le trou du milieu c'est pour le "T", et les deux autres pour les durites.

J'ai utilisé 1 petit cm de durite d'arrivée d'essence en tant que passe durite...pile poil le diamètre qui va bien.

Ensuite, le montage en lui même.
Ne pas perdre la petite pièce en cuivre ?...ca peut toujours servir.

Une fois la durite coupée à la bonne longueur, pensez à enfiler les raccords dans le bon ordre.
Perso, je scotch le côté où je passe les raccords.Ca évite qu'il s'effile, et ça évite d'encrasser la durite quand on la passera sous la caisse après.

L'image parle d'elle même. Gaffe à pas trop détendre le maillage, sinon ça fait crade une fois vissé.

y'a plus qu'à...

Toujours pas besoin d'explications. Et on oublie pas le joint bien sur!

Pour ceux qui ont réussi à ne pas casser tous les clips de passage des durites d'origine, bah vous pouvez les réutiliser...malin.

En haut ça donne ça.

Si y'a montage de frein à main hydro, ne pas oublier d'enlever les cables.

cartographie avec FenixLive Editor

ATTENTION, le staff GTT64 rappelle que toutes modifications du groupe moto-propulseur est STRICTEMENT INTERDIT sur route ouverte.

Ce sujet ne sert qu'a titre d'exemple, et ne peut etre appliqué que sur circuit ou route fermée.

Ainsi, le Staff GTT64 dégage toute responsabilité en cas de modifications de votre Groupe-moto-propulseur par vos soins sur votre voiture.

salut a tous,

avis aux swappés, et aux injectés.

alors je vous fais partager mon experience dans les émulateurs d'eproms.

celui que j'ai commandé c'est celui la:

http://www.moates.net/product_info.php?cPath=50&products_id=169

au prix de 175$ hors livraison.

avec cet émulateur, je conseil d'acheter Tuner Pro RT dispo sur le site et 50% moins cher en achetant un émulateur ostrich.

http://www.moates.net/product_info.php?cPath=33&products_id=68

ce logiciel permet de tapper dans les cartos, mais il est indispensable de connaitre les adresses de celles-ci.

ou alors, vous pouvez acheter le logiciel de devil666fr (présent sur le forum) qui évite d'avoir a connaitre les adresses de l'eprom, mais qui ne marche qu'avec les boitiers de 21T. (il peut marcher avec d'autres boitiers, mais ce n'est pas évident, moi meme je ne saurais pas le faire).

l'avantage est qu'en achetant ce kit, vous pourrez tapper dans les clio16s, les 21T, les fords, les HONDA, ... bref quasi tout ce qui utilisait les Eprom

donc l'emulateur permet de jouer un role d'eprom déportée, programable par cable usb.

ainsi, on peut charger un fichier bin (carto) dans l'emulateur via le logiciel, pour faire fonctionner le calculateur et avec une connexion usb, via un PC, faire des modifs en temps réel sur la carto et la charger dessuite dans l'emulateur.

ainsi, on voit en "live" les effets des modifications.

vous l'aurez compris donc, on passe d'un boitier d'origine a un boitier "programable" qui se raproche d'une sybele.

une fois votre carto bien réglée, il ne vous reste plus qu'a burner une eprom avec votre carto. vous pouvez donc débrancher l'emulateur.

je sais que sur le forum, certains l'utilisent déja, et le travail avec ce materiel s'avere appreciable.

je peux donner des tips sur l'installation de l'emulateur, j'ai eu quelques soucis pour le faire marcher, dues a un mauvais port com.

voici un petit tuto de comment ca marche avec FenixLive Editor.

l'emulateur sorti de sa boite:

il y a un cd avec les drivers qui est fourni. aussi, on trouve donc l'emulateur, un long cable usb (ca peut servir), la nape entre l'emulateur et le boitier et un support d'eprom (ca aussi, ca peut servir).

voici la nape qui relie l'emulateur au boitier: 1 coté emulateur, l'autre va se placer a la place de l'eprom.

donc, on commence par ouvrir le logiciel:

on doit absolument avoir les messages en bas a droite qui s'affichent, signe que l'ostrich est bien reconnu.

donc ensuite, on ouvre notre carto (fichier, ouvrir, eprom1)

ici, on a la vue sur une carto de 21T d'origine, mais ce n'est pas ca qui nous interesse. on peut parametrer en plus de l'avance et de la richesse, pleins d'autres facteurs comme: régulation de la pression de turbo, rupteur, correction de richesses en chauffe, régime de ralenti, ... bref, pleins de trucs qui ne sont pas forcement indispensables, mais bienvenus.

ensuite, on charge notre eprom dans l'emulateur:

on doit avoir ce message qui dit que l'eprom est bien chargée.

donc maintenant, on teste directe la modif effectuée sur la carto en live dans la voiture, car l'emulateur est branché sur le calculo.

si ca nous plait, on enregistre notre nouvelle carto, en format .bin sur notre DD, il nous reste à la burner sur une eprom.

voila, vous avez évité de donner 1000 euros a un préparateur.

par contre, la mise au point est une chose longue et tres risquée pour votre mécanique.

faites vous aider sur la mise au point, soit par des cartos de bases s'approchant de ce que vous allez faire sur la votre, soit par des personnes qui maitrisent bien les cartos.

bonnes cartos!

montage de siegle de clio dans une gtt

Comme je devais monter mon intérieur de clio dans mon gt,je me suis dis que cela servirait aux autres si je mettais des photos du montage,car cela prends pas loin de 3 heures par sieges avant

le problème est que les sièges de clio ne vont pas du tout en lieu et place de ceux de gt

il faut donc les adapter

il faut démonter les glissières du clio pour adapter celle du gt, le problème est que le dessous du siège de clio n'est pas du même niveau de chaque côté (il y a un côté plus haut que l autre)

il faut donc faire une cale pour être de niveau afin de pouvoir souder la structure pour accueillir la glissière de gt

une fois cette cale soudée,il faut souder sur le siège 2 traverses en fer plat(le top, c'est les fer de volet de maison) pour accueillir les glissières

il faut démonter les glissières de gt et les adapter pour que le siège,une fois installer soit bien centrer et surtout bien penser a ce que le moment voulu on puisse avancer et reculer le siège(il faut donc raccourcir en largeur les glissières de gt)

je trouve que c est une bonne prise de tête mais le résultat en vaut la chandelle

je vous laisse des photos du montage a la suite ainsi que des photos du tout monter un grand merci a mika qui sans lui,rien n aurais été possible.

je rajoute donc un plan (j ai fais ce que j ai pu lol)

donc il faut du fer plat de 3.5cm de large,de 4 mm d'epais,et d une longueur d a peu pres 50cm
il faut pour rehausser un coter un tube carrer de 3cm de large

pour la banquette arriere

les assises montent en lieu et place (fixations identiques), mais les dossiers arrieres non.

donc il faut, sur votre dossier de clio, declipser les tissus (rail sur l'arriere de l'armature) et faut de même sur celui de gt.

il faut inverser et mettre les tissus et le mousses de clio sur l'armature du dossier de gtt.

ainsi, on recupere la fixation de gt, et il n'y a pas a faire d'adaptations sur la caisse.

restauration vitre �lectrique de r11

Bonjour, bonjour,

Comme la plupart des personnes qui ont une voiture de 25 ans, les vitres électrique sont féniantes :

On commence par démonter la garniture de porte (comme j'en ai plus j'ai gagné du temps :mrgreen: ) ensuite on retire les guides extérieurs pour plus de facilité.

Et on démonte tout ce systéme, on retire les fixations en rouge (une douille de 10) et les crochets en vert.

Ensuite on retire le moteur et le mécanisme (je conseille de retirer l'enceinte et de le faire passer par ce trou-ci:

Et voilà le travail, reste plus qu'à démonter et nettoyer:

Faites levier avec un tournevis plat pour désolidariser le moteur du mécanisme:

Quelle belle graisse!!!!

Et on nettoye!!! Personnellement j'ai utilisé du dégraissant ménager (celui que l'on utilise pour nettoyer les plaques de cuissons) mais pas toptop :?

Une fois que c'est nettoyé et séché (au compresseur) mettre du lubrifiant (voir BEAUCOUP de lubrifiant), j'ai utiliser celui-ci:

On le trouve à Brico-Dépôt et fonctionne très bien, n'hésitez pas à en mettre, sur la tringlerie il y a un genre de feutre qui permet d'absorber le lubrifiant et de le garder un petit moment.

Remettez la tringlerie et faites plusieurs aller-retour jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de frottement et on remonte le tout mais attention au pignon entre le moteur et le mécanisme, bien le remettre et "presser" avec une multi-prise

Reste plus qu'à remonter le tout et de tester.

En outillage je conseille ceci :

Une petite visseuse-dévisseuse que l'on a bien en main et petit plus, il y a une lumière dirigée vers l'embout pour les petits endroits difficile d'accés.

Tutorial d�pose d'un turbo

Voila un tutorial pour effectuer la dépose du Turbo de votre GT.

Etant donné le manque de place dans un moteur de GT, et la difficulté pour réaliser une bonne photos, le reportage sera fait sur un bloc moteur déposé.

Avant toute choses, pour disposer d'un maximum de place pour travailler, commencez par sortir la boite à air, les durites échangeur/turbo et boite à air/turbo, si vous avez besoin de sortir d'autre choses n'hésitez pas ca ne peut que vous simplifier la tâche par la suite.

Bon on attaque les choses sérieuses, il tout d'abord déposer le cache thermique. Pour se faire il faut déjà sortir le tube qui arrive sur la partie échapement du turbo, il suffit de le dévisser à l'aide d'une clé plate de 13.

Il faut ensuite défaire les fixations du cache indiquées sur la photo. (Mon cache thermique n'était fixé que à ces endroits là, ils se peut qu'il y ai d'autre vis.)

Voila le cache thermique est détaché, reste le plus dur, le sortir du moteur, il n'y a pas spécialement de technique, je vous conseil quand même de sortir un maximum de durite et autre choses qui pourraient vous gêner parce que ca passe vraiment au milimètre et il faut énormément de patience pour le faire sortir.

Une fois que c'est fait on va débrancher toutes les durites:

Et voila notre turbo une fois toutes les durites débranchées.

On va maintenant séparer le turbo de l'échapement. Il faut donc défaire les 4 écrous + contre écrous de la partie échapement.( 1 n'est pas visible sur la photo)

Voila ce que ca donne après :

Maintenant il ne reste plus qu'a sortir le turbo en le désolidarisant du collecteur d'échappement.

On sort déjà les 2 écrous situés les plus vers l'avant de la voiture.

Puis les 2 les plus vers le tablier

Et voila c'est terminé, reste plus qu'à tout refaire dans le sens inverse pour le remontage.

R�parer sa jauge � essence

Tout d'abord, aller en casse chercher un puit sur une Super5 normal (moi je l'ai d'une 1.4, merci Jul65, je sais pas si c'est le même sur les autres).

Ensuite, démonter celui de GT, il suffit d'enlever le cerclage en fer (on gros circlips en quelque sorte), vous pouvez y aller c'est du costaud.
Là on se rend compte que les entrées des durites ne sont pas les mêmes.

Démonter ensuite la partie chromé (là aussi il faut y aller franchement).

Récupérer le flotteur et la tige en circuit imprimé.

Faites la même opération sur celui du GT.

Là encore on se rends compte que la tige circuit imprimé est plus large sur GT, mais ce n'est pas grave, ça passe quand même.
Il y a un sens pour cette tige, mais vous ne pouvez pas vous trompez, il y à un côté avec 2 pistes et l'autre avec une piste.
Vous verrez sur le "capuchon" du puit on voit bien les 3 contacteurs.

Mettez le flotteur, pareil il y a un sens mais en regardant on comprend comment il se met.

Remontez le tout et le poser, et ça marche (enfin dans mon cas lol)

Le plus simple restant d'en trouver un de GT ;)

feu de route a fond noir

Voila j'avais eu l'idée de faire mes feux à fond noir car j'avais trouvé ca sympa sur une r19 , alors voila quelques étapes pour vous aider à le faire vous meme

au niveau achat :

*peinture noire mat haute temperature 10 euro en general
*et de la colle a pare brise noir 15 euros environ

se munir:

*d'un decapeur thermique (j'en ai meme vu mettre le feux dans le four pour decoler)
*d'un cuter ou bon couteau

voila le feu demonté

a l'aide d'un decapeur thermique et d'un cuter en chauffant la colle sur tous le tour sans trop forcer on decole la vitre

après faut demonter le deflecteur a part ( pas celui qui est dans le phare )

après on ponce bien le deflecteur au 600 puis 1000

après on applique deux couches de peinture ( ceux qui veulent peuvent mettre de l'apret plastique avant )

puis une fois bien sec on remet en place le deflecteur

maintenant on met un peu de colle a pare brise (si possible du primaire si vous en avez) puis on remet la glace et on plaque bien

moi j'ai chauffé un peu après pour que la colle commence a secher mais suffit d'attendre sinon

Remplace vitre manuelle par vitre �lectrique ( Arri�re EBS )

Comment monter des lèves vitres électriques sur des vitres arrière de cabriolet EBS ?

La réponse en image ! Pour info, je me suis servi de lèves vitres de super 5 3 portes, l’avant gauche pour l’arrière droit et l’avant droit pour l’arrière gauche. Le tout est de se creuser pour ne rien percer dans la tôle de voiture ni rien découper et de pouvoir remonter vos panneaux arrière en arrivant à caser le tout !

Etape 1: comparaison du système de vitre EBS et celui d'un GTT avant gauche. L'orientation des gaines fait effectivement que l'avant gauche doit se monter sur l'arrière droit et vice versa. On voit que l'on devra séparer la gaine en plastique et la pièces qui vient se prendre sur la glissière de la dite glissière qui ne servira pas pour le remontage.

Etape 2 : démontage total sur système de vitre EBS, nettoyage des pièces. Commencez par démonter la plaque de tôle noire en dévissant les deux écrous de 13. Derrière ce sont deux roues filetées qui tiennent la plaque noire par les deux écrous (attention d'ailleurs au remontage : de chaque coté de la roue il y a un filetage, un court, un long. D'un coté seulement il y a une petite boursouflure en cercle autour du filetage. Cette boursouflure devra être orientée du coté de la plaque noire. Dévissez les aussi. Pour démonter la vitre maintenant, dévissez les trois boulons autobloquants de 10 qui tiennent la platine triangulaire sur laquelle est fixée la vitre. Attention à ne pas perdre les rondelles en nylon et les métalliques. Une fois démontés vous devez avoir de jolis taquets en laiton, ceux qui coulissent dans les rails de la platine principale. Enfin, il n'y a plus qu'à dévissé les trois boulons de 10 qui retiennent la vitre à la platine triangulaire. La vitre est protégée de la platine pas une mince feuille de caoutchouc et trois taquets en caoutchouc la protège aussi des vis qui la tienne. Bref, vous enlevez tout. Voilà ce qui reste : tout est à dégraisser avec du dégraissant surpuissant de préférence (j'ai jeté deux éponges et un bon rouleau d'essuie tout).

Etape 3 : Sortez la vis « brosse » et le support de vitre de son rail et de sa gaine, elle ne vous servira pas, vous réutilisez celle du système manuel. Il va falloir faire sauter les rivets qui retienne la gaine nylon sur le rail de vitre de notre système électrique. S'attaquer aux rivets en douceur et patience car çà ne demande qu'à péter ! faire de même avec votre système manuel d'EBS (dans mon cas le système manuel est peté des deux coté donc pas de regret).

Etape 4: fixation de la gaine (système électrique sur la rampe EBS) comme on peut le voir sur la photo, la rampe de vitre est déjà rivetée à la platine principale avec de gros rivets grossiers et çà bouge déjà pas mal. De fait j'ai décidé de ne pas en employer pour remettre la gaine en nylon sur le support de rampe mais deux vis (6x20 inox ou zingué) et deux boulons autobloquants de 10 (inox ou zingués) et deux rondelles (coté plastique). Le tout n'est pas serré à fond pour qu'il n'y ait pas de contraintes sur le plastique (agrandissez les trous au préalable avec un mèche de 6). Si vous préférez remettre des rivets, c’est vous qui voyez !

Etape 5 : on va remettre la vis « brosse » (celle d'origine de votre EBS) dans son logement en la rentrant pas le rail métallique. ATTENTION cette vis est légèrement plus longue que celle du GTT. Ce qui veut dire que çà ne descend pas à fond à cause d'un bouchon en nylon en bout de gaine qui retient la course de la vis. Avant de remettre la vis il va falloir transformer un peu la gaine. Raccourcir légèrement la gaine en nylon (4-5 cm, surtout pas plus) et ce pour atteindre un des deux taquets en nylon serti dans la gaine pour faire buter la tige. En fait on se fou de ces taquets mais on est obligé de conservé de la longueur de gaine pour y faire coulisser la tige. Donc couper, c'est pour atteindre le premier taquet avec un foret et l'éliminer. Forez lentement pour ne pas trop endommager la gaine car le second taquet qui n'est pas serti devra être enlevé. Si cela est bien fait, à la fin en poussant la tige, vous ferez sortir le second taquet.

Ensuite vous allez bruler refaire une butée pour ne plus que la tige ressorte et profiter de la longueur de la gaine en brûlant le bout de la gaine sur 1 cm puis en l'écrasant avec une multiprise par exemple. Voilà la gaine est refermée. Avant de faire cela, vérifiez que la tige coulisse totalement dans un sens puis dans l'autre (que le support de vitre aille bien d'un bout à l'autre de sa glissière) et graissez votre tige avant de la remettre dans la gaine !

LA PARTIE DELICATE ARRIVE !

Etape 6 : pour placer la gaine et le moteur de manière à ne rien percer et ne rien découper, en gardant de la place pour le mécanisme, régler correctement l'inclinaison de la vitre au final et remonter le panneau cache sans que çà force, on a cherché un paquet de temps. Au final il fut décider que le moteur et la gaine devaient être placé comme sur la photo suivante :

- Le gros trait rouge symbolise la ligne en dessous de la quelle devra être placé le moteur.

- Les deux zones entourées en rouges sont les points où vous pouvez vous servir de gros rizlans pour stabiliser la gaine qui , on le voit est enroulée en escargot et passée pas l'ouverture de l'ancien en grenage de vitre manuelle. Ce placement fonctionne et n'apporte pas de contrainte outre mesure à la gaine ni au moteur. Nous avons remarqué tout au plus que le corps des moteur chauffait, que ce soit à droite ou à gauche, Cela est peut être dû au changement de place sur sa gaine. Quoi qu'il en soit vous n'allez certainement pas actionner 10 fois par jour vos vitre et quand bien même si le moteur à un problème au bout d'un an ou deux, il est idéalement placé pour être changé sans gros démontage.

- La zone démimitée en bleu correspond à la louche à la forme du renfoncement de votre panneau en plastique. Vous verrez que votre moteur se loge donc sous ce renfoncement et qu'il prend correctement sa place si vous respectez bien la marche à suivre ! :lol:

Donc cette étape 6 constitue le gros de la transformation puisqu'il va falloir découper une partie du logement du moteur pour le placer comme on le souhaite sur la gaine, le réorienter.

Il faut prendre un dremel, je ne vois pas quelque outil plus précis pour ce boulot.

Vous découpez comme sur la photo les zones en rouge :

en haut sur la photo, on ne touche pas au clip et aux deux tétons de chaque coté. En bas sutout ne pas toucher non plus au clip et faire comme en haut, laisser de chaque coté du clip 1 ou 2 mm de plastique pour favoriser le moins de jeu possible (facile à dire lorsqu'on s'apprête déjà à découper le reste). Donc deux petites entailles verticales puis on découpe au raz comme sur les zone en rouge. Il faut que la découpe soit propre. Sur la photo suivante on voit en bleu ce qui a été enlevé.

Enfin vous retirez la griffe supportant les trois filetages permettant d'ordinaire de fixer le moteur à la carrosserie en faisant sauter les trois patins en caoutchouc qui la retiennent. Elle doit être retirée pour faire de la place.

Etape 7 : Vous allez remontez votre vitre et tout son système en faisant passer la gaine comme vous pouvez de manière à l'enrouler en escargot et la faire sortir par le système manuel. Cette opération prend 5 minutes avec un peu de patience car il faut faire descendre progressivement le système tout en gardant de la marge en même temps pour bien positionner et faire passer votre gaine correctement. A deux c'est beaucoup mieux au cas où ! vous ne monterez le moteur qu'en dernier.

Etape 8 : désolé, là j'aurai peut être dû faire plus de photos mais bon. Sur la photo suivante vous voyez comment doit être placé le moteur sur la gaine de manière à être horizontal (à la louche) pour passer dans son logement. Vous l'attacher avec trois gros rizlan ou autre chose si vous avez une meilleure idée. Deux de chaque coté et un troisième qui relie les deux et vous serrez très fort. En effet les clips retiennent le moteur sur la gaine mais c'est plus symbolique qu'autre chose. Donc le moteur devra être placé comme sur la photo :

Ensuite vous n'oubliez pas de fixer la gaine avec les rizlan. Pour plaquer correctement le moteur, du coté où il y a le relais de pompe, que vous déplacez d'ailleurs, vous pouvez utilisez le trou de fixation pour y mettre un rizlan et plaquer le moteur et sinon chose que l'on a pas faite mais qui peut être une solution, c'est de mettre une pointe de colle à pare-brise derrière la gaine au niveau de l'axe du moteur pour la coller contre la carrosserie. A vous de voir.

Etape 9 : vous refixez toutes vos vis et vos écrous, réglez l'inclinaison de vos vitres et faites des essais de montée descente avec deux cosses, et deux long fils branchés sur les bornes du moteur et le tout mis en contact avec la batterie. Il n'y a cas inverser les fils pour monter ou descendre la vitre. Pour bien regler l'inclinaison des vitres, vous recapotez et vous vérifiez la cinématiques des vitres.

Etape 10 : fini ? çà marche ? eh bien il n'y a plus qu'à remontez vos panneaux ! :D

Cà marche sur un type 1 et sur un type 2 et çà marche nickel également ! je ne prétends pas que ce soit la meilleure solution, on verra à l'usage mais au moins rien n'a été percé ou découper dans les tôles des voitures. Bon boulot à tous !

Merci à GTTebs

changement du radiateur de chauffage sur r11t

Démontage du tableau de bord et changement du radiateur de chauffage

Les conseils de Tof08:

Pour changer le radiateur de chauffage, c'est la misère ! Je l'ai fait en février sur la mienne. La casquette, ça sert a rien de l'enlever du tableau de bord ! Tu vires la console centrale, les 2 coquilles autour du volant, les commodos, le volant et j'avais même viré la colonne de direction ! Tu as 2 attaches en plastiques sur les extrémités en bas du tableau de bord, 1 a coté de la manette de déverrouillage du capot et 1 au bout de la boite a fusibles. Tu les enlèves, et tu tapes avec la paume des mains sous le tableau de bord pour le déclipser. Il y a 3 clips sous le pare-brise qui le maintienne. Apres tu te débrouilles pour le maintenir en hauteur et tu devisses les 4 vis du bloc de chauffage, tu fais ça après avoir enlevé tes 2 durites qui vont au radiateur de chauffage a coté du maître cylindre de frein. Apres tu fais coulisser le bloc chauffage sur lui même,et après avoir enlevé les 2 vis qui le tienne ,tu fais sortir le radiateur de chauffage de son logement. Apres t'as pu qu'a remettre le nouveau! Un conseil,mets un neuf, car c'est tellement chiant a faire, qu'il vaux mieux ne pas le faire tout les jours ! A la fin ça donnait ça!

Voilà c’est en commençant sur les bons conseils de Christophe que je me suis lancer dans l’opération. Petite restitution des evenements. C’est a la fin de la sortie faite dans les Ardennes avec les membres du GTT nationale que je me suis rendu compte de la fuite. En effet par chance il na pas claqué d’un coup, juste un suintement léger mais permanent. C’est après une utilisation intensive de la 11 ou le moteur devait être a un pic de température que j’ai mis le chauffage pour facilité le refroidissement du moteur que le choc thermique a du ce produire et a casser mon radiateur de chauffage qui était très probablement d’origine et donc qui accuser déjà 20 ans. Par manque de temps d’espace et d’outil j’ai mis une petite semaine pour tous faire (nettoyage de la moquette compris a raison de 2 heures maxi par jours.) avec l’aide de chris51 qui ma beaucoup aidé dans l’opération. Donc déjà merci aux 2 Christophe pour les explications données ça ma beaucoup servis, bien plus que la RTA d’ailleurs Comme la dit tof08 du courage il en faut, mais pour démonter ça va encore…pour le remontage ce fût une autre paire de manche vu les innombrables installations électroniques ajouté a ma 11 par l’ancien proprio Enfin bref voila quelques photos : Là le bloc chauffage n'est pas encore sortie Le conseil que je donne (mais que j’ai pas suivi) est D’ENLEVER LES SIèGES AVANT pour se facilité l’accès. Parallèlement au TDB il faut aller débrancher les 2 durites d’eau du radiateur dans le compartiment moteur. Pour y arrivé j’ai enlevé le cache thermique pour d’une part accéder + facilement aux durites et par la même occasion vérifié l’état du cache

Justement je vais le refaire pour que l’aluminium ne se décolle plus. Voilà les 2 fixation pas très accessibles cerclées en rouge

Il y a en plus le raccord sur le turbo à démonter. Et à virer le cache, c'est un peu galère, ça frotte.

Les durites en cours de démontage

Vu du turbo sans le cache

Une fois les durites virées, le bloc chauffage décalé, on enlève le vieux radiateur et on en rachète un neuf.

IL Y A DEUX MODèLES dans le commerce
Voila la différence entre les 2 radiateurs :

L’un comme l’ancien, celui qui est fichu. La casquette est en plastique avec les deux raccords eux aussi en plastic et moulés a l'ensemble

Et l’autre son remplaçant. Maintenant la casquette est en ferraille, et l'avantage de celui ci par rapport au précèdent est que les manchons sont vissables et donc plus simples a enlever/remonter

En théorie ça semble bien dans la pratique je sait pas si le gain est significatif. Soit dit en pansant les deux modèles existent en neuf. Je ne suis pas aller le cherché chez Renault mais chez SPDO et je l'ai eu pour 45€ les 2 beaux nouveaux colliers de serrage

Ensuite j’ai lavé la moquette et j’ai tout remonter correctement puisque tout refonctionnait comme avant que se soit l’horloge ou tous le reste

Remontage

Et voilà le travail